КАКТУСЁНОК.РУ

---

Лечение больного кактуса          Укоренение кактуса

Возможные проблемы при укоренении черенков кактуса.

---

Экстренная хирургия.

Как спасти загнивший кактус?

 

Внешние признаки болезней кактусов, которые должны вас насторожить и побудить к более детальному изучению экземпляра.

1. Кактус «побледнел», эпидермис начал отдавать в желтизну и перестал блестеть.

2. Кактус сильно съежился, особенно если это происходит в период вегетации при нормальных поливах.

3. Кактус покосился на один бок.

4. На кактусе появились пятна (мокрые, сухие, вдавленные, опробковевшие, отличающиеся по цвету от цвета эпидермиса кактуса.)

5. На кактусе появилась как бы «вмятина», с одной стороны чаще ближе к верхней части стволика.

6. Остановка роста и опадание в сезон при нормальном уходе и при условии, что этот вид в это время должен расти! (поясняю, есть виды для которых совершенно нормально впасть в состояние покоя в середине сезона когда стоит особенно жаркая погода. К ним относятся айлостеры, ребуции и т. д.)

  Так же, косвенным признаком отмирания или загнивания корней кактуса может являться долго не высыхающий грунт в горшке. Особенно это бросается в глаза когда у вас несколько кактусов политых в одно время. Например, через неделю под всеми кактусами грунт уже сухой, а в одном горшке земля остается влажной, как будто её только полили. Это говорит о том, что кактус по какой то причине «не пьет» воду. При осмотре часто выясняется, что у такого кактуса проблемы с корнями.

Лечение больного кактуса

Гниение кактуса без внешних признаков

 

Первое, что надо сделать - это исключить все поливы и даже не опрыскивать  больной кактус. Лечение всех кактусных болячек основано на удалении пораженных участков и с последующим их подсушиванием. Вот тут то вам и пригодится скальпель из аптечки кактусиста . Следующий шаг, когда «что то с кактусом не то», но явно выраженные признаки пока отсутствуют - это извлечение пациента из горшка и изучение корней если таковые обнаружены. Если корней уже нет, то следуем инструкции ниже и сразу переходим к обрезке для укоренения.

В норме корни кактуса должны быть серовато - белого цвета, не крошиться и не ломаться. Корни вашего кактуса в полном порядке? Тогда вам сюда. Ржаво - жёлтые и малиново - бурые пятна говорят о наличии грибковой инфекции на корнях кактуса.  Что бы вылечить больной кактус  поступаем следующим образом.

Чистым и острым скальпелем или ножом все корни с признаками повреждения отсекаются. Смотрим на срезы, если срезы на корнях не белые, а с рыжими точками или вкраплениями (фото слева), то режем дальше и так до здорового места. Бывает , что этот процесс заканчивается почти у макушки кактуса........... Если остановиться из гуманных побуждений и не обрезать поврежденные части, то процесс возобновится и вы скорей всего потеряете кактус. По этому, даже если вы удалили все корни до корневой шейки, а пятна или точки остались.....продолжайте резать сам кактус. Срезайте тонкими ровными кружками, (ну, почти как резали бы огурец на салат) пака не появится первый чистый, зелёный, без повреждений срез (фото 1). Теперь делаем контрольный срез чистым продезинфицированным ножом и убираем боковые ареолы (места из которых растут колючки) То есть, по сути «затачиваем» остаток кактуса, как карандаш, не затрагивая при этом сам камбий (фото 2). Если этой на первый взгляд странной процедуры не совершить, место среза во время подсушивания, и рубцевания, втянется, как бы внутрь кактуса, и ему будет очень трудно укорениться (фото 3). Поставить такой черенок кактуса на грунт будет невозможно, он не будет дотягиваться камбиальным кольцом (центральная часть кактуса из которой растут  "правильные" корни) до грунта, и придется высаживать на «холмик».  Более того, увеличивается вероятность, что во "втянутой" части кактуса начнут развиваться  нежелательные, вредоносные грибки, внешне, чаще похожие на обычную плесень которые могут вызвать загнивание даже здорового черенка кактуса. Это всегда очень не удобно и подходит для тех случаев, когда после обрезки, остается по сути дела только макушка кактуса, и «затачивать» просто не чего. Подобные макушки обычно редко способны укоренится самостоятельно и нуждаются в прививке, но об этом  мы поговорим в другой раз. Исключением являются опунции, аустроцилиндропунциям, и близкие к ним виды. Строение стеблей у этих кактусов таково, что затачивать там особо не чего. То же касается небольших кактусов вытянутой формы, с маленьким диаметром стебля.

 

 

Внешние признаки загнивания кактуса.

Еще один пример загнивания кактуса. В этом случае признаки болезни уже на лицо, хотя и выражены не ярко. При беглом осмотре и определенной не опытности очаг поражения, можно запросто не заметить. В данном случае смешанная инфекция (фитофтора + фузариоз) на боковом отростке у маммилярии. Фотографии внизу (фото 4,5,6) сделаны с разных ракурсов, что бы вы могли лучше понять, как выглядит пораженный гнилью участок кактуса. Что мы видим при осмотре кактуса? Незначительное изменение цвета, зеленый эпидермис потерял блеск, потемнел и стал отдавать в коричнивизну. Расстояние между сосочками сильно сократилось, так что колючки почти прилипли друг к другу, детка маммилярии как бы сжалась. Для сравнения обратите внимание на здоровые детки кактуса  слева и справа на фото, они выглядят совсем по другому.

фото 4	фото 5	фото 6

 

На ощупь отросток стал мягким, ареолы с колючками отваливаются при малейшем прикосновении (фото 7). После удаления загнившего отростка (фото 8), обнаруживается, что поражения уходят в глубь тела кактуса (фото 9).

Интенсивно розовый цвет - это естественный цвет основания маммилярии. Все же рыже — желтые точки, пятна и крапинки - это пораженные грибком участки, которые нужно обязательно вырезать, даже если для этого придется вырезать пол кактуса. В противном случае как уже было написано выше гниение продолжится. Не забывайте почаще протирать скальпель или нож, тампоном смоченным в спирте или водке, так как инструмент то же  переносит споры грибка на здоровые части кактуса при последующих срезах.

фото 7	фото 8	фото 9

  Желтые «точки», которые на самом деле являются пораженной частью сосудисто - проводящей системы кактуса, представляют особую опасность. Удалив все крупные очаги гниения, но оставив такую «точку», вы позволите грибку добраться до самой макушки кактуса и угробить его . Если срез уже чистый, но остались пару «точек», то что бы не резать лишнего можно попробовать вырезать непосредственно только их (как глазки на картошке).

фото 10	фото 11

После проведенного хирургического вмешательства, кактус получил изрядную пробоину в боку, которую необходимо присыпать толченым углем (фото 10,11). В случае с этим кактусом осмотр корней не потребовался, но если бы при вырезании выяснилось, что гниль распространилась на корневую шейку ( вы это сразу заметите, поражения будут находится ниже уровня грунта), то извлечение из горшка и осмотр корней необходим. Теперь больной маммилярии нужна полная сухость, тепло и время, что бы зарубцевались повреждения. Повышенная влажность воздуха недопустима.

История болезни этой маммилярии закончилась хорошо. Здоровенная дыра в боку успешно зарубцевалась и за прошедшие несколько лет обросла изрядным количеством деток, которые полностью закрыли дефект. Кактус жив, здоров и продолжает радовать меня цветением.

В дополнение. Учтите, даже если вы сделали все правильно - это не означает на 100%, что кактус выживет. По этому если ваш больной имеет на себе деток (отростки) , то есть смысл подстраховаться и отделить одну из них с маточного растения ( желательно подальше от места гниения ), для последующего укоренения, что бы не потерять данный вид кактуса в коллекции.

 

 

Укоренение черенков кактуса

И последняя фаза спасательной операции. Срез присыпьте толченым углем, который является отличным дезинфектором. В принципе и без угля кактус может прекрасно зарубцеваться, более того я далеко не всегда делаю эту процедуру, что бы не ухудшать возможность осмотра среза кактуса на предмет вторичного загнивания. В некоторых же случаях присыпка углем жизненно необходима, например для черенков поверхность среза которых оказывается излишне влажной, когда кактус просто исходит соком. В данном случае уголь дополнительно ещё и абсорбирует излишки влаги предотвращая развитие патогенных грибков на поверхности среза, которые при условии повышенной влажности в помещении, могут атаковать даже совершенно здоровый черенок взятый на укоренение, для пополнения коллекции кактусов. 

Поставьте кактус, вертикально в любой подходящий стаканчик или что то подобное, так что бы срез не соприкасался с дном и стенками емкости (фото 1а и 2а) и оставьте в теплом месте. Можно просто оставить кактус в перевернутом положении срезом вверх, он прекрасно будет «стоять» на своих же колючках, но этот способ подходит для маленьких черенков кактусов. Это нужно для того, что бы «раненная часть» кактуса все время проветривалась и подсушивалась. Теперь остаётся только ждать когда у кактуса основательно подсохнет обрезанная часть и образуется опробковевшая ткань (каллюс). Этот процесс может занять от нескольких дней до двух недель и более, здесь прямая зависимость «размер - время». Чем меньше осталось от кактуса, тем менее он жизнеспособен и его быстрей надо будет пытаться укоренить по новой. И наоборот, чем кактус крупнее, тем дольше он будет подсыхать до необходимого состояния и способен оставаться без питания,без особого для себя ущерба. Главное не перегнуть палку. Излишне поторопитесь - кактус может снова загнить, передержите - у него не хватит сил укорениться. Подсушенный черенок кактуса ставят на легкий, рыхлый, слегка увлаженный грунт. Именно ставят! Не закапывают и не заглубляют, так как это может вызвать загнивание. Дляустойчивости можно обложить камушками. Горшок с черенком оставляют в теплом, хорошо освещённом месте, но без попадания прямых солнечных лучей. Дальнейший уход за кактусом заключается в периодическом опрыскивание теплой водой.

 

Возможные проблемы при укоренении черенков кактуса.

Наберитесь терпения и ждите, укоренение может происходить довольно, от пары недель до несколько месяцев. Быстрей всего укореняются совсем крошечные черенки, размером с горошину, правда за такими кактусами - малышами и уход должен быть более тщательный. При необходимости я укореняю таких крох в мини парничке для сеянцев, где температура около 22 — 25 градусов, искусственная подсветка и горшок с черенком прикрыт стаканчиком для предотвращения пересушивания. Я ставлю его обычно чуть с наклоном на один бок, что бы оставалось щель для циркуляции воздуха. Это не отменяет проветривания! Пару раз в день стаканчик нужно снимать на 20 — 30 мин. Крупные же черенки кактусов от 5 — 7 см. и более по 2 — 3 месяца, а иногда и больше могут находится в размышлении «Пускать корни — не пускать корни ?».

 Немаловажную роль при укоренении черенка кактуса имеет и время года. Тяжелей всего процесс идет осенью и зимой когда кактус находится в состоянии стагнации. Именно в эти сезоны чаще всего беззащитный, сонный кактус подвергается злобному нападению грибков и бактерий, и как следствие под час нуждается в переукоренении. На холодном подоконнике, при низком уровне освещения и коротком световом дне шансы на благополучное укоренение черенка кактуса сильно снижаются (особенно это касается маленьких черенков) и опрыскивание и увлажнение грунта в этом случае должно быть почти исключено. По возможности нужно создать укореняемому черенку более «весенне — летние» условия. Освещение 12 — 14 часов в сутки при температура около 20 - 22 градусов, послужит стимуляцией к пробуждению кактуса и попытке выпустить корни. Но увы это то же не панацея и работает где то в 70 - 80 %. Почти 100% выживаемости подгнившего кактуса или его части, можно добиться путемпрививки на другой кактус, чаще всего эхинопсис. Но и тут не без заморочек, во — первых надо владеть техникой прививки, а во-вторых......иметь под рукой «лишний» эхинопсис (Echinopsis)  подходящий по размеру, который будет вами обезглавлен ради спасения погибающего собрата.

Настоятельно рекомендую примерно раз в неделю осматривать укореняемый черенок кактуса на предмет вторичного загнивания или появления плесени, такое то же бывает если вы переусердствовали с опрыскиванием. Так как черенки кактуса для укоренения просто ставятся на грунт (исключения составляют цереусы и им подобные высокие кактусы с небольшим диаметром, тут допустимо незначительное заглубление в грунт), то достаточно слегка пошевелить кактус пинцетом , что бы понять укоренился он или нет. Если он за грунт не держится то приподнимаете его и осматриваете поверхность среза. Срез сухой и чистый — ставите кактус обратно на грунт. При наличии признаков гниения, повторно обрабатываете черенок, как описано выше (обрезаете, присыпаете углем, сушите) и снова ставите укоренять, но теперь уже на «сухое» укоренение, то есть абсолютно сухой грунт и ни каких опрыскиваний, пока не появятся ждущие корни (см. фото ниже). Если есть плесень (чаще бывает на неправильно заточенных черенках, фото 3 на стр. выше, в разделе Лечение больного кактуса), то присыпьте срез углем подсушите черенок пару часов, поставьте снова на грунт и снизьте частоту опрыскиваний.

На фотографиях слева, правильно заточенный и подсушенный черенок кактуса, выпустивший из камбиального кольца адвентивные корни (по другому зачаточные или ждущие корни), из которых в ближайшее время разовьётся полноценная, здоровая корневая система кактуса . Эти корни кактуса очень хрупкие и обращаться с ними нужно бережно. 

 Точно таким же способом укореняют черенки кактусов с целью размножения вида и пополнения коллекции.

 

 

 

 

 

 Укоренение черенков, деток и сегментов кактуса >>>

 

<<<Поражение грибками цветов и плодов кактуса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

---

 

 

-------------ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ , ССЫЛКА НА САЙТ ОБЯЗАТЕЛЬНА!!----------         ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВИТЬ ВАШИ КОММЕНТАРИИ